990 Taavetin kytkin ei irrota kunnolla, katkaisu tehty,

3/8 , 7/16 , 1/2 , 9/16 , 5/8 , 11/16 , 3/4 , 13/16 , 15/16 , 1 , 1 1/16 ja 1 3/16" kiintolenkeillä ja hylsyillä pärjää jo aika pitkälle.
Ja se tuumainen kuusiokoloavainsarja .......

Kyllä tuollainen sarja pitää hommata jos tässä vaikka innostuu tekemään Taavetti "huoltoja"
Vielä kysymys kokemuksista mikä merkki on takuu varma kestämään ja edullinen (eivät taida kuulua samaan ostokseen )

hannutt kirjoitti:Kyllä tuollainen sarja pitää hommata jos tässä vaikka innostuu tekemään Taavetti "huoltoja"
Vielä kysymys kokemuksista mikä merkki on takuu varma kestämään ja edullinen (eivät taida kuulua samaan ostokseen )

Facom,Stahllwille,Gedore,kamasa ja Snap-on esim,niin kestää.

Jep joku perushyvä sarja ensin aluksi ja sitten isompia lenkkejä/hylsyjä sen mukaan jos ja kun tarttee,itekkin jouduin ostamaan yhden auton takapyöränlaakeria varten 41mm hylsyn ja tuskimpa tulee tarvetta muualle kuin noihin laakereihin...
Ne peruskamat syytä olla hyvät tunkit,taljat jne että on kiva tehdä,ite nuorempana kiersin kirppareita ym ja sieltä keräsin kaikkea vanhaa hyvää sopuhintaan niin ei tarvinnu kertaheitolla kalliilla ostaa.
Näyttäs ne vanhat kestävänkin ei ehkä niin kiiltäviä mutta töitähän niillä tehdäänkin eikä koristeena pidellä.

harrastaja kirjoitti:

hannutt kirjoitti:Kyllä tuollainen sarja pitää hommata jos tässä vaikka innostuu tekemään Taavetti "huoltoja"
Vielä kysymys kokemuksista mikä merkki on takuu varma kestämään ja edullinen (eivät taida kuulua samaan ostokseen )

 Facom,Stahllwille,Gedore,kamasa ja Snap-on esim,niin kestää.

Itsellä ei ole vissiinkään mitään noista merkeistä työkaluja, ehkä joku yksittäinen Facom-hylsy tai Kamasa avolenkki , mut on ne kestäneet silti ......
Ja meikän käyttö työkaluille ei aina ole ihan sitä "normaalia" tms harrastajakyttöä .....
Aika paljon on ihan IKH-leimoilla olevaa tai VATAa, ovat osoittautuneet aika kestäviksi, meikän ajoittaisella lievällä rajuhkolla väärinkäytölläkin .......

Nyt on sovitusrauta takakontissa ja kova into lähtee kasaamaan kytkintä. Nyt varmaan pitäs ottaa jääpussi ja laittaa otsalle että rauhottuis eikä tekisi pahoja virheitä liialla innolla.

Noista työkaluista vielä, jonkin verran on myös Am-Pron kaluja, ja hyvin ne on kestäneet meikäläisen käytössä ( mun käyttö voitaneen luokitella kategoriaan "erittäin vaativa harrastajakäyttö" tai "puoliammattimainen käyttö -ammattikäyttö "

Bilteman 10-vuoden takuulla olevat myös hyviä,esim hylsyt ohut seinämäisiä,sopii hyvin ahtaisiinkin paikkoihin ja kestäviä ovat.jossain vaiheessa ainakin ne oli kamasan tekemiä.mömenttiavaimet myös tarkkoja ja kestäviä biltemalla olleet,jossain testissä stahlwillen jälkeen tarkin jopa.

Onko tuolla pääkytkinlevyllä sääntö kumminpäin se laitetaan?

Onkohon liian sopiva tuohon narutiivisteen sovittamiseen? Sitten on kalvanoitua putkea joka on 4mm pienempi halkaisia



Kiltävät pinnat (kiitos hyvän vinkin ostin sitä Mirkan hyvää hiomakankasta

Kytkinlevyissä on monasti johonkin kohden merkattu esim FWS ( vauhtipyörän puoli =moottoriin päin ) tai gearbox side ( vaihteistoon päin ) , voi olla aika pienelläkin tai huomaamattomallakin merkinnällä.
Jossain taas kytkinlevy on hyvinkin "keskeinen" jolla ei ole väliä kuinpäin on

hannutt kirjoitti:Onko tuolla pääkytkinlevyllä sääntö kumminpäin se laitetaan?

Ulosotto-puoli tulee levynkeskiön pidempi nokka eteenpäin ja ajopuoli selviää liittenä olevan videon kohdassa 1:20
https://www.youtube.com/watch?v=dx_17Y9EtJ8

Minä olen niin hidasälynen että en saanut selvää, mutta epäilen että pitempi boori tulee eteenpäin. Levyssä ei näy mitään tekstiä.

Nyt on narutiiviste sovitettu ja pyörii kohtuudella. Toivotaan että pitää öljyä. Hyviä neuvoja taas netistä löyty, Kiitos

Vauhtipyörä ja uusi silmälaakeri paikallaan.

Kannattaa varmistaa se levyn suunta. On paljon turhaa työtä jos joutuu katkaisemaan uudelleen levyn kääntöä varten.

Mittailemalla ja vertailemalla usein selviää epävarmoissa tapauksissa. Sekä tutkimalla vanhaa levyä, kummalta puolen boorit on kiiltävämmät - ehkä kuluneemmat = vetopuoli pyörimissuunnassa = ikäänkuin käyntisuunnan vastapuoli.

Keskiön kauluksen päädyn pitäisi jäädä min 5mm etäisyydelle vauhtipyörästä, karkeasti sanoen. Myös asetelman puolelle pitää jäädä "pelivaraa "

Se pitäs aina merkitä siihen vanhaan levyyn että kumminpäin oli kun pois purkaa uusihan täytyy olla samanlainen kuin entinen muutenhan se ei käy.
itte tulee aina melkeen merkkailtua millon missäkin mitäkin,hyvin usein jotain sähkötyökaluakin kun purkaa luulee että ruuvitkin samanlaisia kunnes kasatessa huomaakin että joo johonkin pitäs tulla se yksi pidempi/lyhempi ja mistä senkin kohdan sitten enää näkee.

Näin olisi pitänyt, mutta päässä oli tunne, kaikki laitetaan uutta, viis vanhoista.
Mutta euköhän tuo parissa viikossa ratkea.

Auttaiskohan tuo yhtään.

KYLLÄ, KIITOS! "Mistä näitä kuvia oikein riittää"  olen monenlaisia kuvia jo katsonut mutta tämä antaa tyhjentävän vastauksen.
Eli minun ohjurilla päälevy on oikeinpäin. Ulosotto levy on oikeinpäin pitempi boori koneeseen päin.

KIITOS!

Painelaakerin pidikettä odotellessa, kyselen, koska otetaan pois ne asetelman käpälien ulkokehällä olevat metalliliuskat jotka pitää käpälät sisään painuneena?
Ja painelaakerin pidin löytyi "naapurista" tuosta Hankotien varresta Suomen Käyttökone purkaamolta.



Lähes uudenveroinen ja puoleen hintaan, nyt kun vielä kerrotte milloin otan ne "kuljetus sokat" irti asetelmasta , niin kyllä homma edistyy.

Siis, ne "kuljetussokat" otetaan tietysti irti sen jälkeen kun paineasetelma on paikallaan ja kaikki pultit kiristretty.

mattkau kirjoitti:Auttaiskohan tuo yhtään.

Huomenna alkaa kytkimen kasaaminen. Olen lueskellut noita säätöohjeita. Englannin Peteriltä sain kuvan ja ohjeen säädöistä.
Irrota tarkastuskansi kytkinpesästä ja käännä moottori siten, että voimansiirtokytkimen kannen säätöruuvi (35
-Kuva. 90) ja lukkomutteri (34) ovat saatavissa aukon kautta. Löysää lukkomutteria, kierrä ruuvia niin, että ruuvin pään ja kytkimen painelevyn (6) väliin jää 0,070" eli  0,1764 mm selvä ennakko, ja kiristä sitten • lukkomutteri.

Tuo sääröpultti näkyy tuossa kuvassa ylhäällä B ja C  välissä eikö niin?
väliin jää 0,070" eli 0,1764 mm rako

0.010" on n.0.254mm.
0.060" on n. vajaan 1.6mm
0.070" on täten 1.778mm.
Jos on uusi asetelma ja levyt, käsitttääkseni asetelman säätöihin ei ole syytä koskea, kun ne on valmistuspaikassa esisäädetty valmiiksi kohdalleen.
Ja vanhallakin asetelmalla , hyvin harvoin käpälien säätöihin tarvii koskea, mahdollinen tarvittava säätö välykseen tehdään käyttövivustoista rungon ulkopuolelta.

Kunhan kysyin kun on vielä levällään. Ilmat suosii "rohkeaa" lue ulkona pressukatoksessa korjaajaa, lupaili taas lauhaa viikonloppua

Hieman olen samaa mieltä Jusapen kanssa että käpälien säätöihin ei kannata paljoa koskea ellei JO joku niitä ole käännelly minne sattuu tai sitten käyny jotain muuta...
Kaverin autossa aikanaan niitä säädettiin ja KAS lähtikin sitten kääntyilee ihan itekseen,uudelleen kun laittovat niin migillä osat jumiin,sen jälkeen pysy säädöt paikoillaan.
uudemmissa kytkimissähän ei sellasia edes voi säädelläkkään, JO -70 luvun Cortinassa ei ollu mitään säätöjä kytkimessä missään osissa sitten kun kytkin oli loppu se vaihdettiin,kumma että tuon jälkeen Fordikin palasi säädettävään vaijerikytkimeen,nythän taas sitten kuulemma ihan eri hommat