Case 1394 etuakseli remonttia

Joutuu nuo shimmit askarteleen kun mitään ei ollut mutta eipä se ole isohomma.
Tuossa on ohje siihen esikireyden säätöön, en nyt ole ihan varma onko se 0,4 vai 0,8mm, vähän ristiriitanen se oleellisin siinä

Mä ymmärtäsin että se esijännitys on 0.4mm. Molempin kansien alle 0.2mm shimmit.

Suora suomennus on vaan että : oikea asetus on 0,40mm esikiristystä kussakin laakerissa..

sopanja kirjoitti:Mä ymmärtäsin että se esijännitys on 0.4mm. Molempin kansien alle 0.2mm shimmit.

Nimenomaan näin.
Se yläkannen ja kääntöpään välyksettömäksi kiristetyn paketin väliin jäävä mitta vähennetään koko shimmikasasta ja lisätään 0.4mm
koko näin aikaansaatu shimmikasa jaetaan tasan ylä- ja alapäiden kesken.

Mä olen yrittänyt paikallistaa mistä raosta oman koneen akseli vuotaa öljyä, öljy vuotaa kääntökotelosta. Mikä noista stefoista on yleisin vuotokohde vai kannattaako samoilla lämpimillä vaihtaa kaikki? Oli melkoisen suolaisen hintainen tuo iso stefa marjakankaalla. Onkohan nuo stefat sellaisia, jotka löytyy esim. tiivistekeskuksesta mallin kanssa? Laakerit ei näytä tuolla ylempänä mainitulla koodilla maksa montaa kymppiä. Noista tapeista jos saisi mittakuvan niin ne voisi teettää valmiiksi.

Kyllä käsittääkseni se korjaamokirjan mukaisesti on niin että kumpaankin laakeriin säädetään 0,40 esikuormitus shimmien avulla,alempi kansi vedetään ensin kiinni ilman shimmejä ja shiimit kasataan yläkanteen lisäten 0,5 shimmi ja kiristetään tasaisesti välyksettömäksi kopistellen vielä kantta jotta laakerit siijautuu.

sitten välysmitalla mitta ja siihen 2x0,40= +0,80 ja ja jaetaan kahelle laakerille,näin minä käsitän tuon,voin olla väärässäkin..

Uusin tapein ja laakerein ei monesti tarvi säätöä muuttaa mihinkään,alatapit yleensä menee vaihtoon jos menee,ylemmät harvemmin

Noin sen minäkin ymmärrän jos ohjetta tulkitaan oikein,, sen näkee sit kun pääseen laittaan kasaan että miten on kyllä sen tuntee jos liikaa alkaa jäpittään..

Sen ekan 6 kymppää antaa akselin pää jo periksi joten laakereille 2 kymppää ei oo paljoa..niin se on, kokeilin vähän puristaa aksilan korvakkeita ulospäin ihan testimielessä käsipumpulla niin rauta on notkeeta jo 300kg kuormalla joten en enää ihmettele ohjetta..

Tutkin tuossa oman koneen etuakselia. Vuotavan navan puolella alempi olkalaakeri tosi väljä, toivottavasti menee tapin ja laakerin uusimisella. Onko tuohon joku selitys että tuosta ei löydy rasvanippoja olkatapeista eikä nippojen paikkoja? Ohjekirja kyllä väittää että nipat löytyy. Yläpuolelle nipat on laitettu jälkikäteen. Täytyy kesällä pistää palasiksi. Sami, pistin sulle viestiä tapeista.

Jos kääntökoteloa joutuu täytehitsaamaan ja koneistamaan niin mikä on sopiva hitsausmenetelmä ja lisäaine?

Migillä vaan pikkupätkissä ettei lämpene liikaa.

Ok. Saitko Sami viestini noista tapeista?

On hiukan väljää tuossa etukehdon liukulaakereissa, ajattelin että en vielä niitä remontoi vaan jäävät oottaan lämpösempiä kelejä.

Kuva on taas kyljellään mutta kuvassa oikealla klo 3 on noin 1-2mm rakoa, paljonko sitä väljää voi olla ennen kuin menee pronssista läpi rauta rautaa vasten?
Luulis että ainakin 5mm seinämällä olisi se holkki.

sami kirjoitti:

On hiukan väljää tuossa etukehdon liukulaakereissa, ajattelin että en vielä niitä remontoi vaan jäävät oottaan lämpösempiä kelejä.

Hm, ei näy rasvauskäsittelyä saaneen tuo yksilö tarpeeks, siis uutena.. Eihän noilla paljon väliä jos vähän ajelee vain vuodessa. Toisaalta nelivedon kardaani muljuu enempi holkeista ja kuluu sitten.

Omassa 1690 ainakin on pituusvälystä aikalailla, kirinyt vaan rautalankaa ympärille ettei lonksu eestaas ajettaessa, ei jouda kunnolla korjaamaan, ajoa vaan..

Ulosvedin evo2, tulipa tehtyä vimpan päälle työkalu.
Oli se toinenkin puoli sitten ihan sohlo joten pistetään kuntoon nyt kaikki mitä tarvii.

Pistitkö uudet tapit paikalleen lyömällä vai jollain muulla konstilla?

Nyt on tekeillä vastaava remppa 1294 akselille. Toisen puolen kääntökotelon joutui holkittamaan ja saman puolen pesien kannet myös, tässä mallissa akselin rakenne on erilainen kuin kuvissa. Laakeri on akselin puolella ja tappi on sovitteella kääntökotelossa. Lisäksi tappi ottaa ohjauksen pesien kansista.Akselinpuolelta tiivistepinta oli saanut kipeää. Lisään noihin laakereihin rasvanipat. Täytyy tehdä rasvalle joku pakoreitti, ettei laakerin suojana olevat "pakkasroput" pullahda pois prässillä rasvattaessa.

Äsken mietin tuota edellä ollutta esijännitysohjetta. Siinä mainitaan kansien pulttien momentiksi 280Nm. Tuo ei voi pitää paikkaansa, noi pultit on 8.8 laatuisia M12 pultteja?

Jokin kämmä noissa numeroissa on. M12 8.8 ei kestä vetää noin tiukalle. Puolet tuosta alkaa jo venyttää pulttia.

Näkyy noi taulutkot antavan M12 8.8 pultille kiristysmomentiksi 91Nm

Juu, se alkaa ollaa 8.8 lujuusluokan pultille ihan riittävästi. Pulteissa on aina jonkin verran hajontaa lujuuksissa, joten joku pultti voi kestää selvästi enemmänkin, mutta ei kaikki.

Ellen väärin muista, niin sääntö taiaa olla lisäksi niin, että 8.8 lujuusluokan kanssa käytettävä lujuusluokan 8 mutteri saa korkata kierteestä ennen pultin katkeamista.

M12 norminousulla kuivana max n. 85nm ja voideltuna 65nm.

Mutta kuitenkin jos ohjeessa on neuvotaan kiristämään momenttiin voideltuna eli lubed niin tuo tarkoittaa että kuiva pultti voidellaan normaali viskositeetin moottoriöljyllä. Eri asia on kuinka joku erikoislitku vähentää kierteitten kitkaa, kaikilla ei kuitenkaan löydy niitä erikoislitkuja hyllystä joten tuo moottoriöljy ajaa asiansa.
Se on totta että tietyillä aineilla voidaan venyttää pulttia.