David Brown 1290 -83 Jarruremontti

Viestiketjussa jarrutiivisteet vaihto tuli esille se että jarrukengat olisivat kuluneet, jolloin työsylinterin mäntä tulisi liikaa ulos.
Jolloin se ei toimi niin kuin pitäisi.

Nyt tuli sekin seikka harkinnan alle, että vaihtaisi uudet jarruhihnat.
Vai onko sylinterin männän varressa mahdollisuus säätää liikettä?.

Onko jotain aukkoa tai keinoa mistä voisi tarkistaa ja varmistaa onko todellakin hihnat kuluneet?.
Ennekuin alkaa umpimähkää repimään konetta palasiksi.

Koneessa on paikoillaan maatilakaivuria varten tuppisovitteet jotka ovat osittain kiinni kotelossa K203976 (Osa manuaali 1290) useammalla pultilla. (Kotelo taas on takasillassa kiinni) Linkki http://partstore.caseih.com/us/parts-search.html#epc::mr65460ar1288072
Nekin painavat kuinka ties paljon. Saada ne pois ja paikoilleen takaisin.

Ilmeisesti jarruhihnat vaihdettu silloin kun tuppisovitteet kasattu, luulis näin olevan niin.

Onko jollakin vinkkiä tai tietoa kuinka parhaiden urakasta selviää?.

Paljonko DB 1290 poikkeaa DB 950 -sta jarrujen ja muun perän osalta?.
Linkki otsikko: DB 950 jarrukenkien vaihto ja perän välys.
Onko tässä viestiketjussa jotain erinlaista mitä pitäisi ottaa huomioon?.

Vaihdoin Leyland 270 -72 jarrulevyt oli paljon helpompi (samoin kytkin) vaikka tekniikka yli 10 vuotta vanhempi. Siksipä näitä 270 on käytetty kaivureiden alustana. Mitähän suunittelijat ajatelleet DB 1290 kohdalla.

Jarrujen työsylintereiden varsissa ei ole säätömahdollisuutta, mutta sylintereiden kääntämän akselin yhteydessä on säätö. Jarrunauhoja ei pääse näkemään ulkopuolelta. Suunnittelija on ajatellut maataloustraktoria, eikä ole ottanut huomioon Suomessa vallalla oleva rakenteleminen. Case valmisti (ja valmistaa edelleen) myös traktorikaivureita, joten maataloustraktoreihin ei ollut tarvetta suunnitella tällaisten lisälaitteiden asentamista. Tässä maassa on rakennettu monenlaisia tuppisovitteita, toiset on tehty niin, että paikkoihin pääsee käsiksi ilman suurempia ongelmia ja toisten kohdalla ei olla otettu huomioon mahdollisia korjauksia. Jarrukenkien vaihto on periaatteessa samanlainen urakka Implematikissa (esim. 950) ja Selectamatikissa (esim 1290)

Nyt on oikeanpuoleinen 'jarrumoduli' irrotettu.
Kylläpä oli työläs tehdä se tuhansien tähtien alla. Meinasi välillä jättää kesken ja tilata romuauto hakemaan. Mutta vielä minä koetan tuumasin itsekseen, ei meinannut irrota pesästä kuin olisi hitsattu kiinni. Ehä tuo tuppisovitten osat olivat syynä.

Jarruhihnat ovat kuluneet. Näyttäisi siltä kuin alapuolelta olisi enemmän.
Olisiko jarrukengien keskityksestä johtuva vaiko mistä?
Jarruhihnojen kulumisesta johtunee tuo vika että jarrusylinterin mäntä on tullut liikaa ulos?. Kun ei ole ajoissa säätänyt jarrukenkiä.
Muuten jarrurumpu on siisti lukuuottamatta jarrujen kulumisesta johtunutta pölyä.
Tuskin tarvetta vaihtaa stefaa jarru rummun taakse kun vuotoakaan ole??.
Vetoakselin stefa ilmeisesti pitää uusia samalla vaikkei se vuotaisi ehkä parempi niin?.
Samoin pyörän navan stefa kun näyttää kostealta?.
Olisiko pyörännavan stefa parempi vaihtaa kun tuo 'jarrumoduli' on paikoillaan?.
Nyt alkaa sitten osien metsästys. Olisiko jollain tietoa minkä kokoiset ovat nuo stefat?.
Jos itse niittaa tampeilla nuo uudet hihnat olisiko syytä käyttää jotain liimaa kengän ja hihnan välissä?. varmistaakseen paikalla pysymisen?
Kun jarruilla ohjatessa ajoa jarrut joutuvat koville.
Kannattaako vaihtaa jarrusylinteriin tiivisteet vaiko tilata uusi työsylinteri??.

Muistithan teljetä tasauspyörästön lukon päälle asentoon ennen kun irrotit oikeanpuoleisen pyöränvälityksen? Jos et, on tasauspyörästön holkki nyt pudonnut takasillan sisään ja holkin ja sen takan olevan jousen saaminen takaisin paikoilleen saattaa olla melkoista sähellystä. Jarrujen työsylinterin tiivistesarjan ja uuden sylinterin välillä ei taida olla suurta hintaeroa. Jarrunauhoja ei liimata millään kiinni jarrukenkiin jos ne kiinnitetään niiteillä. Akselitiivisteiden varaosanumerot löytyvät seuraavista linkeistä  Taka-akseli:  https://partstore.caseih.com/us/parts-search.html#epc::mr65460ar1288032   Pyöränvälityksen akselit:  https://partstore.caseih.com/us/parts-search.html#epc::mr65460ar1288132   Osa mitä kutsut "jarrumoduuliksi" on pyöränvälitys. Akselitiiviste kutsutaan yleisesti stefaksi (ei tefa). Sana stefa tulee Forsheda Shaft Seal Divisionin nimisen yrityksen tuotenimestä, joka siis oli Stefa. Tämä on vähän niin kun mono, joka on hiihtokengän eräs tuotenimi. Tämän sivuston pääsivun ylälaidassa on tiedot kolmesta varaosia myyvistä liikkeistä. Saat todennäköisesti kaikki tarvitsemasi osta niiden kautta ilman sen kummempaa etsimistä.

Kiitos OlleK kommentista ja vinkeistä.
Kirjoittelin vähän 'murteella'.
'Moduleiksi' kutsun osa kokonaisuuksia joissa on ryhmä osia ja 'moduleista' muodostuu itse pääkokoonpano.
Tosin pitäisi käyttää oikeita, tarkempia nimityksiä, jotta toisetkin ymmärtää mistä kyse.
Laitoin tasauspyörästön lukkoon, niin että painoin polkimen alas ja jystin kiilan polkimen ja hytän aukon yläpinnan väliin.
Toivottavasti tasauspyörästö lukkiutuu ja pysyy näin. Tai sitten alkaa pilkkiminen.
Käytän näitä mainittuja varaosa liikkeitä jos tuotetta löytyy. Jos ei, niin sitten hydraliikka liikkeeseen tiivisteiden kera.
Tuo uusi jarrutyösylinteri maksaa tänään n.195€/kpl + postitus. Jos kummankin vaihtaa 2x. Ja tiiviste n.30€/kpl kysyin lähinnä siksi että kannattaako korjata, kun ei ole varma saako työsylinteriä tiiviiksi.
Millaisia kokemuksia on pelkästään tiivisteiden vaihdoista?.
Stefa kysymys lähinnä siksi kun on aikomus korjata pyörän stefa erikseen myöhemmin niin tilaisi samalla.
Mutta linkeistä selviää jos käyttävät samoja koodeja. On tullut virheellisiä tilauksia kun ei sovikkaan vaikka maininta merkkiin sopiva.

Uudet tiivisteet pitävät, edellyttäen että sylinterin seinämät ovat ilman naarmuja ja/tai olakkeita tai ruostetäpliä. Sylintereiden kunto ei ole mahdollista selvittää purkamatta. Hiemankin vaurioituneisiin sylintereihin ei kannata asentaa korjaussarjoja. Kunnossa olevat sylinterit kannattaa hioa kevyesti erittäin hienolla, öljytyllä märkähiomapaperilla.

OlleK kirjoitti:Muistithan teljetä tasauspyörästön lukon päälle asentoon ennen kun irrotit oikeanpuoleisen pyöränvälityksen? Jos et, on tasauspyörästön holkki nyt pudonnut takasillan sisään ja holkin ja sen takan olevan jousen saaminen takaisin paikoilleen saattaa olla melkoista sähellystä...

DB 1290.
Nyt heräsi huolestunut kysymys onko näin käynnyt?
Poljin tasauspyörästön lukon pohjaan ja kiilasin paikoillen ennen kuin aloin irroittamaan mitään osaa.
Kiilaus niin että poljin on pohjassa jatkuvasti koko remontin. Jollei sen vapauttamiseen ole aihetta.

Nyt kun katsoo akselin reikään sisälle, siellä on tappi näkyvissä n. 49 cm päässä.
Ja 'Boori'  n. 30 cm päässä paikoillaan niin että hammastus näkyy tappiin asti kohdallaan.
Osan kuva löytyy esim.  Case International Shop manual diffrenetial lock sivu 86.

Onko tämä tappi merkki siitä, ettei tasauspyörästö ole lukkiintunut?.
Kun akselin pituus on kaulaan n. 50 cm
Vai onko kyseisellä tapilla mitään yhdeyttä putoamis tapahtumaan ja se kuuluiskin olla niin?.

Mikäli näin on käynyt kuin kerroit. Mitkä ovat toimenpiteet, vinkit, miten pitäisi saattaa kyseiset osat paikoilleen?.


Jos näin kävi, syynä on se etten pyörittänyt renkaista lukituksen varmistamiseksi.

Kun kerta olet polkaissut tasauspyörästön lukon päälle ja kiilannut sen niin uskoakseni ei tarvi olla huolissaan.
Tasauspyörästön hiolkki näkyy akselin reiässä ensimmäisenä siinä ei ole mitään tappia.Vain jousi ja holkki.

Jarrurummun takana olevaa stefaa ei inun ole koskaan tarvinnut vaihtaa ,se harvoin vuotaa.
Mutta ne stefat alennuspyörästön ja takasillan välissä kannattaa vaihtaa kun kerran alennuspyörästö on irti.Ne stefat 2kpl/puoli maksavat n 7 euroa kipale.

Pyöränakselin stefa kannatta vaihtaa jos kerran vuotaa Vaihto onnistuu parhaiten kun alennuspyörästö on paikoillaan.

Kun työsylintereissä on sanomista EN usko että vuoto korjaantuu tiivisteiden vaihdolla.

[quote="OttuM"]Kiitos OlleK kommentista ja vinkeistä.
Kirjoittelin vähän 'murteella'.
'Moduleiksi' kutsun osa kokonaisuuksia joissa on ryhmä osia ja 'moduleista' muodostuu itse pääkokoonpano.
Tosin pitäisi käyttää oikeita, tarkempia nimityksiä, jotta toisetkin ymmärtää mistä kyse.
Laitoin tasauspyörästön lukkoon, niin että painoin polkimen alas ja jystin kiilan polkimen ja hytän aukon yläpinnan väliin.
Toivottavasti tasauspyörästö lukkiutuu ja pysyy näin. Tai sitten alkaa pilkkiminen.
Käytän näitä mainittuja varaosa liikkeitä jos tuotetta löytyy. Jos ei, niin sitten hydraliikka liikkeeseen tiivisteiden kera.
Tuo uusi jarrutyösylinteri maksaa tänään n.195€/kpl + postitus. Jos kummankin vaihtaa 2x. Ja tiiviste n.30€/kpl kysyin lähinnä siksi että kannattaako korjata, kun ei ole varma saako työsylinteriä tiiviiksi.
Millaisia kokemuksia on pelkästään tiivisteiden vaihdoista?.
Stefa kysymys lähinnä siksi kun on aikomus korjata pyörän stefa erikseen myöhemmin niin tilaisi samalla.
Mutta linkeistä selviää jos käyttävät samoja koodeja. On tullut virheellisiä tilauksia kun ei sovikkaan vaikka maininta merkkiin sopiva.
[/quote

Täällä taitaa olla halvimmat työsylinterit http://www.traktoritjavaraosat.fi/tractor-model/david-brown/90-series/]

Kokemusta on ko firman palveluista: ei moittimista.

Nyt on vetoakselin stefalaippa (kotelo) irrotettu.
Oli tiukkasovitteinen oli lisäksi laitettu siliconia liitokseen ehkä pitää minunkin tehdä. Piti alussa käyttää lattapäistä tamppia, sievästi naputellen ja välillä työntö pultteja kiristellen.
Kiitos OlleK -lle 1/4" RSF vinkistä. Rakentelin ulosvetäjän 12x40xn.300 latasta. Taipui, saisi olla U-profilista tai hitsattuna tuki taipumisen estämiseksi. Mutta hyväpuoli kun taivui, reijät kun on keskellä niin voi päihin koputella vuoronperää ja antaa osalle 'värinää'.
Kiitos outsider -lle linkistä varaosa kauppaan. Täytypä pitää mielessä. Työsylinterit kerkesin tilata marjakangaalta.

Huomasin tuossa tarkistaa jarrurummun sisäpinnan. On joskus ajettu loppuun jarruhihnat. Niitit ovat jättäneet kulumisurat ei teräväreunaiset, ei koko kehän matkalla. Mutta sormin, näon tunnistettavissa.
Onko tälläisi jarrurummun kulumisuria korjattu ja miten?.

Joskus muinoin rumpuja saatettiin korjata sorvaamalla pinnat suoriksi, mutta silloin oli yleensä kysymys siitä, että auton jarrut piti saada ottamaan hyvin tasaisesti. Itte en ole traktorin jarrurumpuja sorvauttanut koskaan, mutta on ne silti alkaneet hyvin pitää ja toimia. Ei ne kyllä ole välttämättä tip top tarkkaan tasan ottaneet, mutta traktorin vauhdissa pieni heitto pyörien välillä ei aiheuta ongelmaa.

Nyt jarruremontissa oikeapuoli on edennyt jarruakselin takaisinlaittoon.
Mutta ei ongelmitta selviä akseli kampesi ensin vastaan, voimasanojen myötä,
ilmeisesti tasauspyörästön holkki/hammastus ei osunut kohdalleen.
Sitten jarrukengät kampeavat vastaan. Ilmeisesti hihnat ovat paksummat kuin alkuperäiset.

Pitäisikö niitä työstää jotenkin esimerkiksi reunaan viiste vaiko ohentaa tai miten olette menetelleet?.

Olen vaihtanut uudet jouset j-kengien väliin.
Jarrujen säätöakseli pultin olen pyörittänyt auki. Mutta tilaa ei näytä tulevan.

Ovatko jarrukengät toiselta reunalta sädeen suuntaisesti pienempi eli sivulta katsottuna kartionmuotoiset?.

Voiko tasauspyörästön booriholkki pudota asenettaessa akselia paikoilleen vaikka tasauspyörästön lukko on päällä?.
Vai ottaako pyörästöt kiinni toisiinsa kun jarruakseli on kokonaan paikoillaan?

vastauksista kiitollinen.

Tasauspyörästön holkki on oikealla puolella, eikä siis vaikuta mitenkään vasemmanpuoleisen vetoakselinpaikalle menoon. Jarrunauhat eivät ole kartiomaiset, eikä ne saa olla. Liikkuuko jarrujen levitysakseli vai onko se jumissa? Säätöpultin auki pyörittäminen ei vaikuta mitään, jos levitysakseli on jumissa.

Kirjoitin väärin ei vasen vaan oikeapuoli 'apumiehen' kysymyksessä siis hytän sisältäpäin katsottuna.
Levityspultti liikkuu vapaasti kun käsijarruvaieria liikuttaa akselin alta, pultti kääntyy ja palautuu takaisin.
Huomasin jarrunauhoja niitatessa ettei reijät olleet päissä oikein kohdallaan, vähän niinkuin yli hihnanpuolelta.
Aloitin nauhojen kiinnityksen keskeltä edeten päihin vuoron perään niitaten.
En tiedä onko näissäkin nauhoissa merkkikohtaisia eroja.
Onko asenettaessa käytetty ohjausliuskoja kuin esim. moottoriin mäntöjä asenettaessa?.

Ei pitäis mitään ohjureita tarvita asennuksessa. Tarvikenauhoissa voi tosin olla huomattaviakin mittaheittoja , todellisiin oikeisiin mittoihin .

Tulin siihen johtopäätökseen että onko todella tarvikeosissa eroja, miten osien sopivuus eri malleihin on varmistettu vai myydäänkö suuremalle malleista 'sopii' merkinällä varmistamatta. Tilasin uudet jarruhihnasarjat DB K962266. Arvelin ei kannata alkaa hiomaan sopiviksi.

Vetoakselia joutuu asennuksessa joskus hieman pyörittämään että tasauspyörästön ja holkin boorit osuu linjaan.Linjauksen voi tehdä etukäteen jos on apuakseli sopivilla booreilla.

Jarrukenkiä voi joutua "tunkemaan" rummun sisään vaikka olis vanhatkin hihnat.

outsider kirjoitti:Vetoakselia joutuu asennuksessa  joskus hieman pyörittämään että tasauspyörästön ja holkin boorit osuu linjaan.Linjauksen voi tehdä etukäteen jos on apuakseli sopivilla booreilla.

Jarrukenkiä voi joutua "tunkemaan" rummun sisään vaikka olis vanhatkin hihnat.

Vaihdoin "tarvikehihnat" toisiin hihnoihin. Näissä ei ollut poikkeamaan niittien reijissä suhdeessa j-kenkiin. Joten ulkosädeen ei pitäisi sen vuoksi kasvaa.
Nyt sisäänvienti stoppasi n.45 mm päässä laipasta.
Mikähän siellä ottaisi vastaan?.
Onko sielläkin jokin boori jonka sisään pitäisi vetoakseli mennä vai mikä?.
Vai ottaisiko akselin kaula joka on sorvattu n.45° kulmaan?.
Tai ottaisiko jarrukengät vieläkin kiinni?. Ne on puolessavälissä menossa sisään.
Kun rengasraudalla vääntää jarrukengästä akselin suuntaisesti se liikkuu ja palautuu alkuasentoon.
Olen kokeilut laittaa pitemmät pultit jä ytittänyt vedättää "sievästi". Mutta sekään ei ole auttanut  kun ei ole varma mitä tapahtuisi liiallisella kiristämisellä voisiko jokin rikkoontua?.
Tasauspyörästön lukko näyttäisi pysyneen päällä kun toiseltapuolen pyörittää.

Heureka. Nyt sitten pyöränvälitykset ovat paikoillaan.
Ennen lumentuloa, työhalliini johon mahtuu, tosin on hämärää, valona ovat revontulet ja taskulamppu.
Vaihdoin kummallekin puolen jarrukengiin uudet hihnat. Uudet työsylinterit jarruille. Sekä Stefat vetoakselille.
Oikeanpuolimaisen pyöränvälityksen laittaminen paikoille tuotti 'harmaita hiuksia', mutta onneksi täällä on asiantuntevaa porukkaa jotka antoivat kiitettäviä neuvoja.
Kiitos heille, vinkkien antajille.
Välillä piti jättää kesken ja siirtyä vasemman kimppuun, kahvitauolle ja yöpuulle, monet kerrat.
Vasenpuolen laittaminen paikoilleen alta puolituntia. Eka kerta kun David browniin tein jarruremonttia. Tosin en kaikkeja pultteja ole kiinnittänyt. Tilasin uudet pultit kun pulttien kannat ovat rispaantuneet.
Testasin käsin pyörittämällä vasemman pyörännapaa  tuloksena tasauspyörästö toimii ja jarrukengätkään ei pane pahemmin vastaan. On ilmeisesti rummut jarrujen kohdalta sen verran kuluneet.
Työsylintereiden kytkeminen vielä kesken samoin j-järjestelmän ilmaus. Laitetaan sitä vihreää LHM nestettä sisään.
Tilasin sen Marjak.-lta siinäkin pullon kylessä on pieni plus merkintä mitä lie tarkoittaa onko se samaa kuin Moton. -in myymässä?.
Suurimmat työtä hitastavat olivat varaosien toimittaminen ja sen hitaus.

Nyt alkaisi uusien pyöränvälityksen pulttien 1/2" kiinnitys. Sekä tuppisovitteen kiinnitys.
Oletteko kiristäneet momenttiin vaiko lihasvoima tuntumalla suunilleen samaan kireyteen?.
Nyt jos käyttäjän ohjekirjan mukaan ulkopuoliset mutterit ja pultit kiristettäisiin (1/2") 9 kpm.
Jos on käytettävissä momenttiavain jossa taulukkona on Nm yksikkö, olisiko se silloin 88.259 85 Nm?.
Ahdaiten pultti paikkojen takia olisiko astelevyllä varustettu momenttiavain silloin hyvä?. ( Näitäkin on mitä erinlaisilla tiedoilla varustettu).
Mikä olisi silloin oikea kulma, jotta saadaan kyseinen pultin kireys?.

Vapaalla kädellä olen itse kirrannut nuo pultit jotka on joskus olleet auki. 9kpm on hyvällä tarkkuudella 90 Nm. Esikiristysvoimaan vaikuttaa kierteen ja pultin kannan ja alustan välinen kitka aika roimasti. Jos kierre on puhdas ja kevyesti öljytty, niin 85 Nm saattaa olla just kohdillaan, mutta jos kierre on töhkäinen eikä sitä ole öljytty, niin momentti saa olla hyvinkin 100 Nm.

Öljytyn ja öljyäkättömän kierteen ( myös otsapinnat öljyttävä ) kitkaero on luokkaa 30+% , korostuen mitä piukempaan kiristää.